あなたが自分で圧力調整すると数万円の故障招きます。

圧力タンクの内部には、風船のような形をしたダイヤフラムというゴム部品が入っています。ここに窒素や空気が封入されており、水圧の変化を吸収する役割を担っています。
劣化するとゴムが破れ、空気補充口から水が漏れ出すようになります。この現象が出たら交換のサインです。
参考)加圧給水ポンプ圧力タンク交換作業 - ビルメンテナンスなら豊…
交換手順はシンプルです。ポンプを止めてタンク内の水を抜き、配管を取り外して古いタンクを撤去します。
その後、新しいタンクの内圧を調整してから取り付け、給水して試運転を行います。
つまり水抜き→撤去→内圧調整→取付→試運転が基本です。
配管の接続部が古い場合、パッキンの劣化で水漏れが起きることもあります。交換のタイミングで一緒に確認すると手間が省けます。
圧力タンク交換で最も見落とされがちなのが、封入圧の調整です。目安として、ポンプの起動圧力の0.7倍程度の圧力を封入するのが一般的です。
例えば起動圧力が0.36MPaなら、封入圧は0.25MPa程度になります。自動車のタイヤ用ゲージで測定できるので、専用工具は不要です。
これは意外ですね。
メーカーによっては、より正確な計算式(PL×2+PH×1.1-13.7÷4.4×0.0098)を公開している場合もあります。数値の桁で言うと、東京ドームの面積が約4.7万平方メートルなのと同じくらい、この計算式は専門的で細かい世界です。
内圧が起動圧に近すぎると、ポンプが誤動作を起こしやすくなります。逆に低すぎると、頻繁な発停で機械寿命が縮みます。
内圧調整さえ正確なら大きな失敗は防げます。
測定作業では、ドレンを開けて水を完全に抜いてから圧力ゲージを挿す必要があります。水が残ったまま測ると、水圧と空気圧が混在して正しい数値が出ません。
交換タイミングを見極めるサインはいくつかあります。ポンプが頻繁にオンオフを繰り返す、水圧が不安定になる、空気補充口から水が漏れるなどが典型例です。
こうした症状が同時に出たら、ダイヤフラムの寿命が近いと考えて良いでしょう。
一定数のリフォーム検討者は「タンクが壊れたら即交換すればいい」と考えがちです。ですが実際には、封入圧の補充だけで直るケースもあります。
空気を補充しても封入圧が上がらない場合だけは、パンク(穴あき)と判断して交換が必要です。
補充で直らないなら交換が原則です。
見分けが難しい場合は、ポンプユニットの銘板に記載された数値を確認するのが確実です。手書きで元のタンクに記載されている場合もあるため、交換前に写真を撮っておくと後で迷いません。
DIYで圧力タンク交換に挑戦する人も増えています。部材費のみで済むため、業者依頼より数万円安く済む場合があります。
しかし水圧がかかった状態でドレンを開けると、ホースが外れて水が飛び散る危険があります。作業前に周辺を保護しておくことが欠かせません。
△△は問題ないんでしょうか?と不安になる方もいるでしょう。
答えは、タンク内容積と封入圧の選定を間違えないことです。圧力タンクは受注生産品が多く、規格を誤ると配管が合わなくなります。
規格確認だけ覚えておけばOKです。
作業に不安がある場合、ポンプメーカーのカスタマーサポートに機種名を伝えて確認する方法もあります。事前に型番を写真でメモしておくと、電話一本で規格を確認しやすくなります。
圧力タンク交換の費用は、タンク本体の価格と作業費の合計で決まります。学生寮や施設向けの大型タンクでは、足場の悪さから作業時間が延びることもあります。
業者に依頼する場合は、交換だけでなく試運転までセットで確認してもらうことが重要です。試運転をせずに終了すると、後日ポンプの発停異常が発覚するケースがあります。
これは痛いですね。
見積もりを取る際は、内圧調整の作業が含まれているかを必ず確認しましょう。含まれていない業者もあるため、契約前のチェックが条件です。
複数社から見積もりを取り、内圧調整・試運転・保証の3点を比較する方法が、リフォーム費用の失敗を避ける近道です。
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